Как правильно формировать фундук

Культура представляет собой древовидный кустарник, поэтому неизменно стремится приблизиться к природной форме куста. Эту особенность нужно всегда иметь в виду и стараться обернуть для своей пользы. В целом формировка фундука зависит от технологических особенностей выращивания, размера сада и климата. Так, одно- либо двухштамбовая формировка дает возможность максимально сократить ручной труд. Небольшие сады, расположенные на склонах, характеризуются применением ручного труда, при этом целесообразна формировка кустом.

Виды формировки фундука

Различают несколько видов формирования насаждений:

1. Турецкая — из 5-6 саженцев, высаженных по окружности диаметром 1 м с высотой штамба 80 см.
2. Испанская — по аналогии с предыдущей, но высаживается 4 растения по окружности в 40 см. В обоих случаях растения должны находиться в 40-50 см друг от друга.
3. Американская — в гнездо высаживается 1 саженец. Штамб имеет 60-70 см высоты и 4-5 скелетных веток.
4. Итальянская — аналогична предыдущей, но штамб в высоту 30-40 см.
5. Двухстволовая в виде буквы V – производится посадка двух растений рядом через 40 см. Нужно отогнуть стволы к междурядьям на 30-60°. Штамб растения формируют высотой от полуметра до 60 см, скелетных веток 3-4. Способ целесообразен при дефиците влаги.
6. Одноствольная в виде буквы V — деревца обрезают в 40 см от земли с 2-мя скелетными ветками.

Как видим, все эти технологии сводятся к тому, чтобы формировать фундук кустом либо деревом.

Как формировать фундук кустом

При высадке нужно оставить 20-60-сантиметровый штамб. На размер влияют применяемая технология и сорта. На стволе формируются от 4 до 6 главных веток.

Фундук любит свет, поэтому крону прореживают, ежегодно снижают и постепенно приводят ее к форме чаши. Существенно до старта плодоносного периода заложить 6 или 7 ветвей скелетного типа. Приросты каждого года требуется укорачивать вполовину. Это способствует улучшению ветвления.

До 6 лет после посадки не помешает убирать проводники с главных веток. Боковые укорачивают до первой почки, смотрящей наружу (обычно четвертая или пятая).

Именно так принято формировать фундук в США, где садоводство максимально механизировано. Так ухаживать за культурой проще и высаживать ее можно плотнее, чем кустообразные. Однако из-за травмированного штамба (например, поврежденного зайцем) дерево может погибнуть. Кроме того, формировка сада потребует определенного уровня профессионализма.

Как формировать фундук деревом

Такая форма соответствует естественному виду дерева. Например, в Турции фундук нередко выращивают на склонах, где механизация практически невозможна. Применение ручного труда позволяет «не заморачиваться» с формированием дерева.

Побегам нужен свет, поэтому нужно их прореживать. 2 года нужно обрезать верхушки главных побегов, тогда растение направит рост в стороны, выпуская побеги с боков.

Поросль у корней начинает расти через 2-3 годичных цикла, она и сформирует будущий куст. Растению обычно оставляют минимум 3 максимум 12 побегов. Чем гуще посадка, чем меньше влаги получает растение, чем беднее почва, тем меньшее должно быть количество стволов.

Прикорневую поросль рекомендуется удалять систематически. Разные сорта дают ее разное количество, но в любом случае обрезка необходима. Побег убирают у самого основания, так как оставленные пеньки будут ветвиться. В сердцевине куста также рекомендуется удалять молодь.

Когда и как формировать фундук после посадки

Формирование фундука начинают с первых лет после высадки. На первых порах обрезка стимулирует развитие корневой системы.

На саженце принято оставлять 6 или 7 сильнейших веток и штамб в 40 см. Каждый год на протяжении 5 лет прирост укорачивают вполовину. Оптимальная высота растения до 2-2,5 м.

Обрезка ведется обрезать до старта цветения. Прореживание должно быть ежегодным. Первыми удаляются ветки с повреждениями, засохшие и пораженные болезнью.

Следом нужно убрать затеняющие ветки, чтобы предотвратить болезни и образование плесени.

Чтобы куст был более освещен, а почки внизу лучше зрели, есть способ, называемый присушиванием. В августе новые приросты надламывают. Так солнце лучше проникает в глубь, а плодоносящие побеги становятся сильнее. По весне после начала цветения высохшую часть присушенных побегов надо удалить, а оставшуюся укоротить до 3–4 почек.

Когда все сделано как надо, ветки покрывают по всей длине так называемые обрастающие веточки. Они невелики, недолговечны, через 7-10 лет засыхают и удаляются. Это место появления цветов и урожая.